Авантуристы (Путешествие в Кыргызстан)

День 7. Черная рука Пржевальского

Выехали в 10 по местному времени. На прощанье фотографируем скалы "Разбитое сердце" и "Семь быков" и невольно тормозим у ульев.

Здесь так чисто и красиво, что мед не может не быть натуральным. О чем еще могут спросить пасечники, как не о Лужкове? В ответ на жалобы о дороговизне жилья нам предлагают переселиться к Киргизию, здесь гораздо дешевле. Мы включаемся в игру:

- Так мы же городские, мы же ничего делать не умеем.

- Компьютер знаете?

- Знаем немножко.

- Нам очень нужны специалисты. Так что приезжайте.

Вот и нашелся нам запасной вариант, если с квартирой в Москве так ничего и не получится. И, честное слово, не такой уж плохой вариант.

Покупаем 3,5кг чистого меда и съезжаем вниз. Здесь я вспоминаю о припасенном парашютном альтиметре. Я его не вынимала, потому что понятия не имела о том, как его калибровать. А тут узнала, что курорт Жеты-Огюз находится на высоте 2300м и решила посмотреть, правда ли это. Скажу сразу: оказалось, что неправда. Потому что тогда получается, что озеро находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, потому как набор высоты составил всего 400 метров (а сколько мучений...)

Наш путь лежит в город со странным названием Черная рука - Каракол то есть, или по-старому Пржевальск. Местные никак не могли определиться, что им ближе: черная рука или открыватель знаменитой лошадки - город колбасило то так, то эдак. В последней редакции, однако, перевесила Черная рука.

27,8км - фотографируемся у приветственного столбика. Здесь же находим вулканизацию и заделываем две камеры по 8 сом за штуку. Держит супер! Свернули в сторону музея Пржевальского и по дороге заезжаем в Tourist Information (г. Каракол, ул. Абдрахманова 130, т. 2-34- 25, с 9.00 до 17.00 в летнее время, начиная с мая). Здесь приобретаем ценнейшие карты по цене 250 сом/штука в редакции 1998 года. Даже в Бишкеке их найти потом не удастся.

От второго столбика Каракол до музея 5,5км; дорога в очередных зарослях полуспелых абрикос. Сам музей достаточно скромен, но есть оригинальные экспонаты типа личных вещей Пржевальского, его книг, дневников и т.д. Экскурсию проводит древняя, но осведомленная бабуля, которая нам ведает причину его смерти: попил водички из местного арыка и подхватил брюшной тиф. Надо сказать, что как раз накануне нашей поездки мне прислали ссылку на эпидемию брюшного тифа где-то в Ошской области Киргизии. Оказывается, со времен Пржевальского здесь ничего не изменилось.

Сам Пржевальский был влюблен в Иссык-Куль и просил похоронить его здесь. Я его понимаю. Впрочем, его философия была такова, что путешественник должен был быть похоронен там, где его настигла смерть, так что по большому счету это чистая случайность.

На пристани поесть нигде не получается, поэтому опять возвращаемся в Каракол, хорошо обедаем, запасаемся водой и двигаем в сторону Тюпа. Катится очень хорошо, дорога обсажена тополями, а сбоку есть неизменная обочина, на которую всегда можно съехать, если движение станет интенсивным.

Еще в поезде нас предупреждали, что Тюп - очень бандитское место, поэтому встали, не доезжая до Тюпа 6 км. Просто свернули с трассы вправо. Пейзаж на северном берегу уже совсем другой, чем на южном; здесь скотоводство уступает место земледелию: мы едем вдоль огромного поля ржи. Место для ночлега нашлось не сразу, пришлось проехать 3,6км, пока не нашли среди поля ржи симпатичную зеленую посадку, где и встали.

Опять нам казалось, что айылы далеко, здесь никого нет, но стоило только расставить палатку, как по полю проскакал в горы всадник. Мы только хотели поздороваться, но он уже был далеко. В следующий раз он проехал мимо нас, когда мы только легли спать. Видимо, совершал обход владений и удостоверился, что вытаптывать рожь мы не собираемся.

Из-за возвращений туда-сюда за день накрутилось аж 76,4км.

продолжение