Авантуристы (Путешествие в Кыргызстан)

День 3. Пустынные берега.

Встаем, как обычно, в 8 по местному времени. На небе ни облачка, горы врезаются в чистое небо. Хотя вчерашняя болезнь вроде прошла, слабость осталась. Мы никуда не спешим и обещаем себе устроить разгрузочный день - сильно не спешить и не напрягаться. Неспеша готовим завтрак, отлеживаемся и выезжаем только в 12 часов.

Только теперь мы чувствуем, насколько крут был вчерашний подъем в гору - сегодня мы слетаем с места стоянки в одну минуту. По дороге встречаем много высохших русел больших рек.

На дороге стоит очередной аксакал и долго и внимательно изучает наше восхождение к Темир-Канату. Когда мы уже проехали его дом, он вдруг тормозит нас, расспрашивает, куда путь держим, радостно кивает и приглашает нас зайти в дом, попить молока, отдохнуть. Есть что-то в этом такое искреннее, доброе и так редко встречающееся в большом городе, что очень не хочется обижать старичка. Но мы и так очень поздно начали движение, приходится отказаться под благовидным предлогом.

За спуском следует затяжной подъем, который приводит нас в айылы Темир-Канат. Я вижу очаровательную картинку: ослик с двумя бидонами воды и местного мальчишку, командующего парадом. Не удерживаюсь, достаю фотоаппарат и щелк!

Тут же подлетает остальная детвора: " А нас?". Фотографирую их тоже. Еще через 10 метров нас тормозят взрослые.

- У вас фотоаппарат есть?

- Есть.

- А можете нас сфотографировать? И выслать нам фото?

- Можем.

- Мы же тоже хотим... по-городскому... , - еле подбирая русские слова, говорит один.

Пусть будет так. Не вопрос. И в интернете опубликуем.

После Темир-Каната идем на подъем. Какой-то мальчишка берет свой потертый вел и пытается ехать вместе с нами, но вскоре отстает. Наконец-то наступает долгожданный спуск в Боконбаево. Это была достойная награда за все мучения предыдущего дня. Спуск длиной в 14 километров - уух! - и мы внизу, фотографируемся у вывески Боконбаев (вообще названия на картах настолько разные, что иногда немудрено запутаться: Боконбаев, Боконбаево, Боконбаевское; не считая старых и новых названий...)

В Боконбаево обедаем в местном кафе (как ни старались, но поесть больше, чем на 100 сомов на двоих у нас не получалось) и закупаемся на вечер. Поскольку от мяса я уже одурела, пробую овощное блюдо ашлян-фу. Что могу сказать? Название очень правильное. Фу! Типа холодной окрошки, с макаронами и какими-то подозрительными овощами, очень напоминающими водоросли. Отъезжаем в село Тон. Дорога очень горбатая, но катится легко. Отличный спуск приводит нас на местный пляж. Нежимся на пляже, купаемся, едим черешню. Иссык-Куль удивительно напоминает чистое-чистое море: синие волны, особый запах, ветерок и теплый песок. Нету только пряной морской соли и водорослей.

Дело близится к закату. За Тоном есть юрты, где можно поесть. Мы едем вдоль синей-синей глади озера и кидаем взгляды на песчаный берег, поросший колючками.

Проехав 45 км за день, решаем встать на берегу озера. 100 метров тащим велики по песку и продираемся сквозь колючки. Наконец мы на песчаном берегу, который тщательно обсажен деревьями. Здесь мы и ставим палатку.

Вдруг мы замираем. "Волк!" - шепотом говорим мы. "Волк" начинает лаять и бежит за нами. Потом появляется еще один. "Волки" оказываются очень боязливые, и вскоре преследование прекращается.

Вообще картина отдает чем-то жутким и неестественным. Песчаный пляж у прозрачной глади манящего озера тянется на десятки километров, и нет ни одного желающего воспользоваться этой прелестью природы. Мы одни сколько хватает глаз. Может, что-то здесь не так? Может, здесь и был выброс ртути, про который нам рассказывали в поезде? Может, мы просто чего-то не знаем?

Уже потом мы узнаем, что вообще-то ставить палатки ближе какой-то там линии на озере не разрешается, что вся земля вокруг озера уже распродана в частные руки, которые охотно гоняют диких туристов.

Впрочем, долго размышлять не приходится: солнце краснеет и садится на озеро, а мы лежим на песчаном берегу и засыпаем под шум озерных волн.

продолжение