[an error occurred while processing this directive]

Авантуристы (Путешествие в Кыргызстан)

День 5. Коня на лошадь!

Ночью нас никто не беспокоил. Встали в 8 по местному, выехали в 10. Уже моросил дождь. Вопреки ожиданиям он не проходил, а становился все сильнее и сильнее. Количество машин на трассе прибавилось, а дорога испортилась: опять появились горбатости. Из отчетов ожидали 12км до поворота на Жеты-Огюз, оказалось - 18,3. Медленно едем вверх по асфальту (как ни странно вопреки фотографиям там уже асфальт). Это было очень кстати, потому что дождь ливанул очень хороший. Подъем весьма ощутимый, пока доехали до курорта, вымотались и вымокли (32,9км). Миновали пасеки и юрты, наконец-то подъезжаем к воротам курорта.

- Остановиться можно?

- Можно. 360 сом/чел. Хотите лучше у меня комнату за 100 сом/чел?

- А вода есть?

- Есть!

- И горячая?

- И горячая.

Комната так комната.

Нас повели в нормальную деревенскую комнату с двумя кроватями и неработающей печкой. Мы развесили мокрую одежду, и я начала осторожно выяснять про воду.

- А вода вон, за домом, в речке!

Действительно прямо за домом прямо-таки бушевал горный поток. И ничего не скажешь! Кто скажет, что воды нет, пусть бросит камень.

Как вы понимаете, горячая вода тоже есть. Если ее на печке нагреть. Но печку они не топили, пользовались маленькой электрической плиткой.

Что ж, ладно, крыша над головой есть и то хорошо.

Дождь все не прекращался, и мы пошли поесть в юрту. До этого в юрту нас еще не заносило. Мы с опаской заглянули и спросили, есть ли что-нибудь поесть?

Очень приветливая женщина пригласила нас и объявила, что есть шорпо (жирный бульон с куском мяса и целыми картофелинами внутри) и суп с пельменями. Вообще в юртах можно найти только национальную кухню и обычно только изделия из теста. Идти далеко не хотелось, и мы остались есть то, что есть.

Мы очень обрадовались возможности посидеть на толстом ковре вместо табуреток, а вот от возможности поесть руками уверенно отказались и потребовали вилки.

Женщина лепила хошаны на вечер и начала расспрашивать нас, кто мы, откуда и т.д.

Вообще если составить FAQ вопросов в Киргизии, получится примерно такой список:

  1. Откуда едете
  2. Куда едете?
  3. Сами откуда?
  4. Женаты?
  5. Где дети?
  6. Дети есть?
  7. Чем занимаетесь?
  8. Нравится здесь?
  9. В первый раз в Киргизии?
  10. Кымыз пробовали?

Она же посоветовала сходить в горы пешком, обязательно посмотреть водопад (до него 3 км).

Мы обрадовались: если всего три километра, можно и сегодня вечером пешком сходить.

Женщина покачала головой: далеко это, сегодня не дойдете.

Мы посмеялись. Даже если ползти, это час и никак не больше.

Спросили, можно ли туда на велосипеде доехать. Можно, говорит, дорога не крутая.

Пообедав национальной кухней, вышли на улицу и увидели, что дождь почти закончился (было около 16.00). По совету той же женщины пошли посмотреть сам курорт: ничего интересного там не нашли кроме бани и почты. Позвонили в Москву, но поскольку это была суббота, ни в одном доме никого не было, да и время в Москве от силы 3 часа, кто ж дома сидит...

И пошли в горы пешком. Жеты-Огюзское ущелье по праву считается одним из самых красивых. Это единственное место в Киргизии, где растут пирамидальные ели правильной формы. Причем, растут они на горах в обрамлении горных речек. По ущелью проложена отличная дорога, по которой запросто можно ехать на велосипеде.

Мы уже планировали завтрашний день, который по плану отдавался выезду в горы без рюкзаков. После дождя воздух здесь удивительно свежий.

Мы активно обмениваемся впечатлениями, когда нас нагоняет всадник. Он бормочет что-то невнятное, что заканчивается словами:

- Не бойтесь, я просто пьян.

Вообще пьяных на улицах мы видели очень мало, практически не видели, хотя водка продается в каждом магазине, чего не скажешь об обычном виноградном вине.

Всадник передвигается с нашей скоростью. И тут Миша вспоминает о моем желании прокатиться на лошади и спрашивает, можно ли проехаться?

- 30 сом!

Это кажется не такой уж большой суммой, поэтому мы соглашаемся.

Он быстро соскакивает с лошади и кивает мне.

Эээ, тут выясняется, что я понятия не имею, как подойти к лошади.

Он помогает мне влезть в седло. Я держусь очень неустойчиво и впиваюсь в седло руками, чтобы хоть как-то удержаться, когда лошадь начинает переваливаться.

Всадник трепется с Мишей, пока лошадь топчется на месте. Он очень удивлен:

- А чего девушка не катается?

Катается? Да я боюсь, когда она на месте стоит, а уж подумать, что она сейчас еще и поскачет... На велосипеде равновесие держать гораздо легче: и зачем я променяла своего железного коня на эту лошадь?

Всадник смилостивился и берет лошадь под узцы. Мы идем вместе. Надо сказать, что в конюшне я была только один раз, но помню, что когда скачешь на лошади, надо пытаться входить в ее ритм. На деле все оказывается очень сложно, и я просто болтаюсь в седле как куль с мукой. Впрочем, ощущения одурительные: скакать по ущелью на лошади вокруг такой красоты...

Всаднику идти пешком очень тяжело - все-таки он пьян. Поэтому вскоре он вскакивает ко мне в седло, и наша скорость увеличивается, потому что бразды правления он берет в свои руки. Он что-то бормочет на очень плохом русском, из чего я понимаю, что он - чабан, что у него есть жена и много пастбищ.

Мы переезжаем мост через горный поток.

Памятуя, как моя подруга упала с лошади и сломала себе позвоночник, я осторожно спрашиваю:

- А бывает, что лошадь испугается чего-нибудь и понесет?

- Канэчно бывает! Животное все-таки! - радостно кивает он.

Мне уже становится не так весело. Я продолжаю.

- А эта лошадь сбрасывала кого-нибудь?

- Канэшно! - он все так же радостен. Видимо, это поднимает лошадь в цене.

Уже потом, в юрте, мы узнаем, что где-то неделю назад один японский турист упал здесь с лошади и разбился насмерть.

Я крепче вцепляюсь в седло. Мы идем на подъем, но лошадь, кажется, этого не замечает, она покорно втягивает нас с ним на горку.

Я уже писала здесь о том, что отношение к женщине здесь особое, восточное. Женщины в селах ходят только в длинных теплых халатах, а голова обязательно повязана платком. Увидеть женщину на коне или на велосипеде здесь практически невозможно: здесь есть четко мужские и женские занятия, которые никогда не путаются. Да и спутать саму женщину и мужчину (как у нас в городе) невозможно по определению. Пока мы путешествовали, мне думалось, как же тяжело им строить семьи при таком раскладе, когда оба так до конца жизни и остаются на разных полюсах, никак не пересекаясь, кроме как в детях. Невольно начинаешь думать, что в таком случае действительно не так уж неправильно, что дочку выдают замуж родители, а не она сама выбирает себе мужа: какая разница, если все равно они потенциально не могут иметь общих интересов или сблизиться настолько, насколько можно сблизиться духовно?

Чабан, скачущий на лошади со мной в одном седле, очень ярко прервал мои рассуждения на эту тему, доказав, что это самое "кроме как..." вполне достаточно для восточного мужчины, да и, наверное, женщины тоже. А все остальное - просто дурь.

Поэтому с лошади пришлось быстренько слезть. Чабан удивился и на всякий случай уточнил у Миши, все ли хорошо. Все было хорошо, и мы продолжили наш путь пешком. Пьяный чабан же отчаянно болтался в седле, но это у него получалось гораздо лучше, чем идти в гору.

По моим ощущениям, мы прошли километра четыре, но ни водопада, ни обещанной "Поляны цветов" мы так и не нашли. Спросили местных, они радостно закивали и сказали: "Далекооо!" Странные 3 километра, ну ладно. Завтра на велике обязательно доедем до водопада, до Поляны Цветов и заглянем на перевал Телеты, где начинается ледник. Поскольку начинало вечереть, мы спустились обратно, так и не найдя ни Поляну, ни водопада, ни дороги на Телеты.

Вечером опять зашли в юрту и поели горячих хошанов (пирожков с мясом, легко обжаренных в масле и доведенных до готовности на пару). После такой нездоровой пищи надо было явно освежиться, и мы купили арбуз по 6 сомов за кг (дорого, но дешевле, чем в Москве). Надо сказать, что арбузы в Киргизии не растут: все бахчевые здесь привозные из Казахстана, поэтому очень дешевыми быть не могут.

Девочка, торгующая в магазине, указывает нам на арбуз и говорит:

- Килограмм 6 сом.

- Ок. Сколько стоит этот арбуз?

- Килограмм 6 сом, - продолжает твердить она.

Мы переглядываемся.

- Сколько здесь килограмм? - как настоящий учитель, я начинаю задавать наводящие вопросы.

- 5,5 (там наклеена бирочка)

- Значит сколько стоит целый арбуз?

Девочка молчит.

Мы медленно понимаем, в чем дело. Она не умеет считать. Кстати, как мы потом поняли, это обычное дело в магазине.

Мы быстренько подсчитываем стоимость арбуза и на всякий случай спрашиваем ее:

- Правильно?

Она радостно кивает.

Возвращаемся домой. К этому времени приходит сама хозяйка дома - очень приветливая и внимательная дама. Нас ошарашивает странным вопросом:

- Спать в кроватях будете или на полу?

То, что здесь за столом сидят на полу и едет руками, мы привыкли, но еще и спать на полу... Мы как-то неуверенно склоняемся к варианту с кроватями, дескать нам-то, конечно, на полу дело обычное, но на сей раз, может, и на кроватях сойдет.

Ночью было достаточно холодно - дом-то не отапливается, а рядом ледяная горная речка протекает как-никак. Местный фэн-шуй.

продолжение